Бренд Луи Виттон история создания

Луи Виттон родился 4 августа 1821 года, в небольшой деревушке в горах Франции. Он был родом из простой семьи не имевшей отношения к миру моды, его отец был фермером, а мать работала на мельнице. К сожалению, в возрасте 10 лет Луи потерял мать и его отец женился снова. Согласно рассказам самого Луи, с мачехой они совсем не ладили, и он твердо решил перебраться в столицу, чтобы сбежать от нее и серого деревенского быта. В возрасте 14 лет, Луи покинул родной дом и отправился в Париж пешком. Путешествие длиной около 500 километров заняло целых 2 года!

Добравшись до Парижа, он начал обучение у месье Марешаля - уважаемого мастера по изготовлению багажных сундуков. Тогда в обязанности мастеров входило не только изготовление багажа, но и упаковка и обеспечение сохранности ценных вещей владельцев. Поскольку люди путешествовали на пароходах, в конных экипажах и поездах, с чемоданами обращались довольно грубо. После того как Виттона наняла Евгения де Монтихо, императрица, жена Наполеона Бонапарта 3 го(которая была постоянным клиентом мастерской), он приобрел репутацию мастера своего дела и стал работать на элитную публику столицы.

В 1854 году Луи открыл уже собственную мастерскую, с гласившей вывеской: "Надежно упакуем самые хрупкие предметы. Специализируемся на упаковке модной одежды". Через несколько лет после открытия магазина, луи виттон чья фирма создавала дорожные сундуки, разработал плоский, водоотталкивающий и эргономичный багаж. Благодаря развитию транспорта и растущей популярностью путешествий его новинка стала такой невероятно успешной. Всего через год, в 1859 году, он начал расширять компанию, численность сотрудников с 20, быстро выросла до 225 человек к 1914 году.

Перед смертью своего отца Жорж Вюиттон внес революционные изменения в багажные сундуки модного дома. Во время путешествий багаж не редко оставался без присмотра, становясь жертвой грабителей. В 1886 году Жорж разработал замок с двумя пружинными застежками, известный как замок-тумблер, объявив его невзламываемым. Чтобы продемонстрировать свою уверенность, он даже хотел заключить пари с Гарри Гудини, знаменитым иллюзионистом, чтобы тот освободился из багажа бренда Луи Виттон, но тот так и не согласился. С тех пор замочек украшает модели Monceau и Serviette Ambassadeur.

В 1896 году, после смерти Луи Виттона, Жорж создал второй культовый элемент бренда. В память об отце и для борьбы с подделками он создал легендарную монограмму бренда LV. Он начал использовать монограмму не только на чемоданах, но и на небольших сумках. Для недолгих поездок, в 1930 году он выпустил сумку Keepall. Тогда же он уменьшил размер сумки, для самых необходимых вещей под рукой, назвав ее Express (сейчас известную как Speedy). С годами эти модели были переосмыслены, но остаются все такими же желанными.

В 1936 году, после смерти Жоржа Виттона, на пост главы преступил Гастон-Луи - его сын и внук Луи Виттона. Во время Второй мировой войны количество спецзаказов резко сократилось, и Гастон-Луи осознал необходимость разнообразить ассортимент. Он изобрел прочное и водоотталкивающее покрытие канву, и конечно множество новых дизайнов сумок. Самые популярные: Noé (созданна 1932 году, для безопасной перевозки до 5 бутылок шампанского), Speedy 25 (по специальной просьбе Одри Хепберн в 1965 году) и Papillon (в 1966 году). К концу его правления каждый год создавалось около 25 новых моделей.

В честь 100-летнего юбилея бренда в 1954 году штаб-квартира была перенесена с Елисейских полей на авеню Марсо. Позже был открыт первый бутик бренда Louis Vuitton в Токио. Выйдя на новый рынок, он представил аутентичную продукцию дома и надеялся продолжить дело своего отца и препятствовать производству подделок.

В 1970 году, после кончины Гастона-Луи руководство компанией принял на себя муж его дочери Генри Ракамье. Он смог добиться расширения бренда, открыв бутики по всему миру и выведя компанию на биржу в 1984 году. Под его руководством прибыль компании выросла с 20 миллионов до 1 миллиарда долларов в период с 1977 по 1987 год, а бренд Луи Витон укрепил свой статус мирового лидера в производстве люксовых предметов, что открыло путь к созданию материнского конгломерата. Объединившись с Hennessy и Moët et Chandon, ведущими производителями шампанского и коньяка, был создан LVMH 87-ом году.

В 1990 году ожесточенно ведя борьбу за контроль над LVMH Ракамье, все же, вынужден был уйти в отставку, и председателем совета директоров был назначен Ив Карсель, став первым, кто не был связан с наследием семьи дома Луи Виттон. Проработав на этом посту до 2012 года продажи резко возросли, благодаря активному сотрудничеству с художниками и выпуску новых товаров.

Главы модного дома Louis Vuitton, несомненно, играли важнейшую роль в развитии компании и помогли ей стать одним из наиболее прибыльных брендов премиум класса. Однако синонимом престижа Louis Vuitton стали его дизайнеры - так называемые художественные директора.

Марк Джейкобс

Американский дизайнер из Нью-Йорка, был первым художественным руководителем Louis Vuitton, сосредоточившись на создании женской одежды.

Джейкобс был известен тем, что привлекал художников к сотрудничеству с домом. Работая вместе с ними (Такаши Мураками, Стивен Спроус, Ричард Принс и Яёи Кусама) он изменил знаковые монограммы и материалы, переосмысляя классические силуэты сумок таким образом, чтобы они продолжали представлять наследие дома, но в то же время становились более актуальны духу времени. Louis Vuitton всегда был тесно связан с искусством, но Marc Jacobs определенно шагнул вперед, предложив своим покупателям приобрести работы самых выдающихся художников современности.

Марк Джейкобс также был известен своими сложными, поражающими воображение модными показами:

• В сезоне весна-лето 2008 он отправил по подиуму медсестер, одетых в прозрачные платья и кружевные маски на лицах.
• В сезоне осень-зима 2009 года он стилизовал моделей массивными ободками, позже такой надела Мадонна на Met Gala.
• В сезоне осень-зима 2011 года он сделал участницами показа супермоделей 90-х Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Эмбер Валлетту (до того, как это стало "фишкой"); одетые в униформу французских горничных, они выходили из лифтов и прогуливаясь по подиуму.
• В сезоне весна-лето 2012 он сконструировал полностью белую карусель в Cour Carrée; когда она вращалась, модели сходили с лошадей.
• В сезоне осень-зима 2012 года в главный двор Лувра въехал изготовленный на заказ паровозик Louis Vuitton; когда каждая модель выходила на подиум (в данном случае на платформу), ее сопровождал носильщик с чемоданами LV.
• В сезоне весна-лето 2013 он отправил моделей вниз по эскалаторам, которые вели на подиум с клетчатым покрытием.
• В сезоне весна-лето 2014 он устроил свой прощальный и, возможно, самый ностальгический показ бренда; полностью черный, он включал в себя элементы декораций и дизайна одежды с прошлых показов. Всего через 2 часа после показа было объявлено, что Марк Джейкобс покидает модный дом Луи Виттон.

Марк Джейкобс сотворил настоящее преображение Луи Вюиттон, перевоплотив бренд по изготовлению классической одежды, аксессуаров и ювелирных украшений в современный модный дом.

Николя Жескьер

Если последний показ Марка Джейкобса для LV стал траурной лебединой песней, то первый показ Николя Жескьера дал новый старт. Зрители занимали свои места в темноте, но затем, когда первая модель вышла на подиум, открылись большие металлические ставни, чтобы впустить свет и осветить подиум. На карточках на сиденьях гостей было написано личное послание Жескьера, звучавшее так: "Сегодня новый день".

Николя Жескьер родился в небольшом городе в долине Луары, модой он начал заниматься уже в 14 лет, когда проходил стажировку у Аньес Б. К 17 годам он решил закончить обучение в школе моды и переехал в Париж. Через год он уже работал ассистентом у Жан-Поля Готье, а позднее и в качестве фрилансера для Баленсиаги. В то время Balenciaga была в упадке и выживала исключительно за счет своих ароматов. Занимая должность креативного директора с 1997 по 2012 год, Жескьер с помощью инновационных цветовых решений, бесстрашного сочетания силуэтов преобразовал бренд, сделав его показы обязательными к посещению на Неделях моды в Париже.

В 2013 году Николя Жескьер встретился с Бернаром Арно - председателем и генеральным директором LVMH. После долгих обсуждений, посвященных аксессуарам, Жескьер вернулся домой и начал работу над макетом сумки, которая впоследствии получит название Petite Malle (фирменный сундук Louis Vuitton, переделанный в повседневную сумку-кроссбоди или клатч). Арно распознал коммерческий потенциал этой модели (она продавалась по цене 5 200 долларов и мгновенно стала хитом). Это и стало входным билетом для Жескьера на должность художественного директора женской одежды Louis Vuitton.

За время работы Николя Жескьера в качестве художественного директора он успел создать сумки Capucines, Petite Malle и возродить модель Cannes, дебютные кроссовки LV Archlight, найти новых амбассадоров бренда, таких как Эмму Стоун, Зндайю и Кейт Бланшет и многих других известных личностей.

Ходили слухи, что показ Николя Жескьера весна-лето 2018 станет его последним с Louis Vuitton, однако контракт был продлен и он продолжает сотрудничать с модным домом по сей день.

Ким Джонс

Выпускник престижного Central Saint Martins, Ким Джонс основал свой собственный одноименный бренд (дебют которого состоялся в 2003 году) и работал дизайнером в Hugo Boss, Umbro, Alexander McQueen, Pastelle и Dunhill. В 2011 году, на закате правления Марка Джейкобса в Louis Vuitton, Ким Джонс возглавил должность художественного директора мужской одежды.

Хотя Джонс прославился своими уникальными аксессуарами (гитарным чехлом, проигрывателем пластинок и коллаборациям с Supreme и The Chapman Brothers), также его работа в качестве креативного директора была отмечена вкладом в создание одежды прет-а-порте́. Джонс вывел мужскую одежду Louis Vuitton за рамки. Вдохновленный путешествиями, Джонс использовал влияние многих культур для своих 14 коллекций Louis Vuitton. Он создавал по-настоящему хайповые вещи, которые мгновенно становились популярны.

Шокировав многих, Ким Джонс покинул Louis Vuitton после 7 лет работы. После долгих споров о том, что он будет делать дальше (заменит ли он Кристофера Бейли в Burberry... запустит ли свой собственный бренд?), он перешел в Dior Homme.

Вирджил Абло

Родом из штата Иллинойс, Вирджил Абло начал свою карьеру благодаря матери-швее, которая обучала его основам. Хотя он так и не получил высшего образования в области моды, это, похоже, не имело никакого значения. По слухам, Абло пропустил выпускной экзамен, чтобы встретиться с менеджером Канье Уэста, сразу после этого начал консультировать рэпера, стажировался у него в Fendi в 2009 году, а год спустя стал креативным директором DONDA (креативного агентства Уэста). В 2012 году Абло основал собственный лейбл Pyrex Vision, выпускавший старые фланели Ralph Lauren, на которых было напечатано название бренда и игровой номер Майкла Джордана. Вскоре после закрытия бренда в 2013 году он основал OFF-WHITE , создавая роскошные вещи с уличным уклоном.

Помимо всего этого, Абло также сотрудничал с Nike и IKEA, работал диджеем и представлял коллекции на Неделе моды в Париже (его показ сезона осень-зима 2018 вызвал такой ажиотаж, что спровоцировал уличные беспорядки).

В 2018 году Вирджил Абло возглавил пост художественного директора мужской линии Louis Vuitton, придя на замену Киму Джонсу - который был его близким другом и наставником. Его первый показ Louis Vuitton ss-2019, был невероятно долгожданным и стал несомненным хитом, благодаря 200-метровому радужному подиуму с ручной росписью, множеству приглашенных знаменитостей, таких как Кайли Дженнер, Рианна, Канье Уэст, Наоми Кэмпбелл, Такаши Мураками и выпуску голографической сумки Prism Keepall.

Фаррелл Уильямс

Американский музыкант и модный предприниматель Фарелл Уильямс был назначен креативным директором мужской одежды Louis Vuitton. Назначение Уильямса положило конец многомесячным спекуляциям о том, кто следующим займет столь желанную роль.

Фарелл дебютировал со своей первой коллекцией, переосмыслив сумки Speedy с монограммой LV и пикселизированного камуфляжа. Louis Vuitton и Фарелл Уильямс провели свой показ в Париже на культовом мосту Pont Neuf, с живописным видом на Эйфелеву башню. Коллекция пестрила игривыми принтами и разноцветными шашечками. Силуэты размывали границы между мужской и женской одеждой: шорты до бедер, юбки с запахом и структурированные фасоны, которые демонстрировались на мужских и женских моделях во время показа.

Бренд Louis Vuitton, прошедший огромный путь, остается одним из самых крупных домов моды премиального класса и не сбавляет обороты, чему мы можем только радоваться. Каждый генеральный и креативный директор трансформировал бренд переводя его на новый уровень. Мы всегда с нетерпением ждем новых показов, ведь это настоящее произведение искусства, схожее с театральной постановкой.

А какие знаковые вещи в коллаборациях с художниками вам запомнились больше всего?